Ba nhà thiết kế đến từ ba thương hiệu may đo đình đám Corneliani, Isaia and Caruso đưa ra nhận định của mình về xu hướng cách tân âu phục hiện nay.

Trong hai năm trở lại đây, các diễn đàn thời trang đã chứng kiến sự khan hiếm các bài viết về âu phục. Dường như chính sự lạnh nhạt mà làng thời trang dành cho các bộ suit đã khiến giới phê bình không còn đoái hoài về kiểu trang phục cổ điển này nữa. Cùng với đó, không ít thương hiệu may đo suit đình đám như Brooks Brothers ở Mỹ hay Kilgour và Gieves & Hawkes ở Anh cũng đã lâm vào tình cảnh khó khăn đến mức phải tuyên bố phá sản sau khi đại dịch Covid được kiểm soát.

Tuy sự “lụi tàn” này ít nhiều đã gây ra ảnh hưởng tới thị trường thời trang quốc tế, nhưng tại đất nước hình chiếc ủng, điều này lại chẳng thể khiến các nhà mốt địa phương mảy may. Nghề may đo tại Ý được các tín đồ thời trang ưu ái bởi các ưu điểm nổi bật như chất liệu mềm mại, kiểu may phóng khoáng và thiết kế phá bỏ những quy định khắt khe về suit. Chính những sự khác biệt này đã giúp các nhà mốt Ý trở nên luôn sẵn sàng để ứng biến với mọi thay đổi khắc nghiệt trong địa hạt thời trang. Nguyên nhân có thể do cánh mày râu nước Ý có xu hướng diện suit khác biệt và táo bạo hơn với kiểu để hở hai nút áo trên, đôi khi chỉ dùng áo khoác ngoài mà không cài nút, thậm chí kết hợp cùng đôi giày lười vô cùng thoải mái. Những quý ông Ý luống tuổi thường rất ưa chuộng kiểu suit cổ điển được may đo chỉn chu theo cách truyền thống với các điển lễ nghiêm cẩn nhưng không kém phần tinh tế.

Vậy các nhà thiết kế, thậm chí là ngành công nghiệp thời trang có thể học hỏi được gì từ người Ý? Để trả lời câu hỏi này, Robb Report đã có một cuộc phỏng vấn với ba trong số những thương hiệu may đo sành điệu nhất nước Ý – Corneliani, Isaia và Caruso. Ba nhà mốt đều thực hiện công tác “se chỉ luồn kim” ngay tại xưởng may chuyên dụng và cung cấp các dịch vụ độc quyền. Trải qua thời đại dịch đầy biến động, các nhà mốt này có nhận định gì về thị trường may đo suit trong bối cảnh trang phục này đang dần mất vị thế?

Nhà mốt Corneliani đã có một giải pháp vô cùng táo bạo khi cho ra mắt thương hiệu con mang tên Corneliani Circle vào thời điểm ngay trước khi đại dịch bùng phát. Bộ sưu tập giới hạn – bao gồm các thiết kế độc đáo như áo khoác cotton-vải hữu cơ hay blazer lai chore coat ấn tượng – đã đánh dấu một bước ngoặt lớn cho một thương hiệu vốn gắn liền với những bộ suit cổ điển. Vào đầu năm nay, Corneliani Circle đã giao vị trí chỉ đạo thiết kế cho Paul Surridge – Cựu giám đốc sáng tạo của Roberto Cavalli. Surridge được giao trọng trách “trẻ hóa” phong cách Corneliani và thiết lập một định hướng mới cho thương hiệu. Vậy việc “trẻ hóa” nghề may cổ điển có ý nghĩa gì đối với vị tân “thuyền trưởng” này?

Bắt đầu hợp tác với Corneliani Circle vào tháng Một, ông có nhận định gì sau hai năm đại dịch bùng phát?

Paul Surridge (PS): Đối với tôi, thời kỳ đó gần như là một sự hạn chế tối đa về thị hiếu lẫn phong cách. Chúng tôi luôn ưu tiên sự thoải mái – yếu tố quan trọng nhất. Giới mộ điệu đã bị “cơn lốc” thời trang đường phố cuốn đi bởi hào quang đến từ các sao hạng A trong bộ trang phục ngẫu hứng và có phần xuề xòa. Sự hào nhoáng và lịch lãm trên thảm đỏ cũng vì thế mà ít được coi trọng. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng đại dịch đã đặt dấu chấm hết cho thời trang đường phố, bởi nó đã trở thành một phần cuộc sống.

Tầm nhìn của Corneliani Circle trong tương lai là gì?

PS: Tôi nhận thấy rằng [Circle capsule] là một cơ hội để trẻ hóa nghề may và thu hút nhiều tín đồ thời trang hơn bằng cách “nuông chiều” sự thoải mái nhưng vẫn mang đến sự thanh lịch vốn có.

Đâu là xu hướng mà ông đánh giá cao?

PS: “Radical chic” (phong cách thời trang thập niên 70 đề cao chủ nghĩa cá nhân).

Thuật ngữ này có liên quan đến chủ nghĩa cấp tiến – “radical” – hay không?

Đúng vậy, tôi đã nghe được thuật ngữ này từ một người bạn thân và là Giám đốc điều hành của một thương hiệu xa xỉ khi chúng tôi thảo luận về các thiết kế và sự sang trọng ngày nay. “Thời trang cấp tiếp” hoàn toàn phù hợp vì tôi muốn chút gì đó khiêu khích trong các ý tưởng thiết kế cho Corneliani. Đối với tôi, dự án này tập trung vào việc phá cách nhưng đồng thời vẫn gìn giữ được bản sắc riêng của thương hiệu. Yếu tố sang trọng ở đây đại diện cho những màu sắc mà chúng tôi đã và đang sử dụng – tông màu trầm ấm duy mỹ và mang sắc thái khác biệt hoàn toàn, những màu sắc tuy rất đỗi quen thuộc nhưng được đặt trong một bối cảnh khác sẽ mang lại một hiệu ứng hoàn toàn mới.

Bộ sưu tập capsule giới hạn được trình làng vào mùa xuân năm sau được kỳ vọng sẽ có thể thực hiện hóa ý tưởng của Surridge. Các thiết kế sẽ đa dạng, tinh tế hơn với những gam màu độc đáo và tập trung vào các món đồ dễ phối hơn so với những bộ suit cổ điển của nhà Corneliani. Đây là hướng tiếp cận hoàn toàn mới của thương hiệu. Điển hình là chiếc áo khoác Architect đến từ bộ sưu tập kể trên, vốn được thiết kế theo tỷ lệ cân đối cùng ba nút phía trước, đồng thời sở hữu những đường nét truyền thống điển hình của người Anh. Mặc dù mang nguồn gốc cổ điển, chiếc áo khoác của Surridge lại là một sản phẩm có sức hút mạnh mẽ đối với những khách hàng có tư duy trẻ trung, đặc biệt là những người cảm thấy hứng thú với phom dáng và cấu trúc của nó.

PS: Đó là một chiếc áo blazer oversize được “nâng cấp”. Chúng tôi tạo ra thiết kế bằng len, sợi gai và lụa, làm cho chiếc áo mang hơi hướng khá “old-school”. Nhưng khi kết hợp cùng áo phông trắng, một chiếc quần tây và thắt lưng dài, chiếc áo khoác sẽ mang lại một cảm giác rất hiện đại – như thể chúng tôi đã điểm những sắc màu cổ điển lên một bức tranh hiện đại vậy.

Liệu ngành may đo vẫn giữ một vị trí quan trọng đối với cánh mày râu ngày nay?

PS: Đương nhiên, xu hướng này sẽ không bao giờ trôi vào dĩ vãng. Tủ quần áo của nam giới được xác định bởi bờ vai. Và bờ vai biểu trưng cho thời đại.

Vậy đường vai của Surridge nói lên điều gì về tương lai của thời trang phái mạnh?

PS: “Sự thoải mái luôn phải được ưu tiên. Đường vai cần được nới lỏng, không quá chật để tránh cảm giác gò bó. Cổ áo nhẹ nhàng ôm phần cổ như một chiếc khăn quàng”. Việc kết hợp những yếu tố này với phom dáng mà chúng tôi đã nghiên cứu – thiết kế chiếc áo khoác dài hơn ở phía trước và các đường nối vai ngả về phía sau – hứa hẹn sẽ mang đến cho người mặc cảm giác thoải mái và năng động hơn.

Vậy bộ suit truyền thống sẽ bị loại bỏ hay sao?

PS: Tôi cho rằng quy định về đồng phục hoặc “dresscode công sở” đã lỗi thời. Đương nhiên, bộ suit sẽ vẫn tồn tại vì chúng là một phần không thể thiếu trong tủ đồ của các vị doanh nhân. Thế nhưng, trong thời đại mà hầu hết chúng ta không cần phải mặc suit, nghề may đo đã thoát ra khỏi khuôn mẫu của sự trang trọng và kiểu cách, và hoàn toàn có thể biến hóa để cho ra đời những thiết kế đa dạng và thời thượng hơn bao giờ hết.

Nếu hướng đi mới của Corneliani Circle là hướng đến sự thanh lịch, hiện đại nhưng không quá sôi nổi, thì tại Isaia – thương hiệu đầy màu sắc của vùng Naples – đã có một hướng đi khác. Isaia đã nhanh chóng chuyển hướng sang sản xuất nội bộ, cho ra mắt những bộ suit mang phong cách thể thao đầy sắc màu. Trong nửa đầu năm 2022, trang phục thể thao đã chiếm 40% doanh thu của Isaia, gấp đôi so với thời đại dịch. Gianluca Isaia, CEO của nhà mốt, chia sẻ thêm về chiến lược mới này và cách mà ông nâng tầm trang phục thể thao, bất chấp những yêu cầu khắt khe của ngành may đo.

Gianluca Isaia (GI): Vào năm 2019, công ty đang trên đà phát triển ổn định. Chúng tôi đạt mức tăng trưởng hai con số mỗi năm trong vòng 4 đến 5 năm. Sau đó, Covid-19 ập đến khiến chúng tôi đã phải đối mặt với tổn thất không hề nhỏ, do doanh số bán hàng chủ yếu đến từ các sản phẩm như áo khoác, suit, váy, sơ-mi và cà-vạt. Trang phục thể thao chỉ mang về khoảng 20% doanh thu.

Nghe có vẻ khá thử thách. Ông đã thích nghi với biến cố đó như thế nào?

GI: Ngay trong đợt phong tỏa đầu tiên, chúng tôi đã bắt đầu lên kế hoạch cho một chiến lược mới. Trong 2 năm qua, chúng tôi đã nội bộ hóa hầu hết quy trình sản xuất của các dòng trang phục. Nhà may riêng của chúng tôi bắt đầu sản xuất đồ ngủ, áo choàng, áo polo và áo jersey. Cụ thể hơn, chúng tôi phải làm cho tất cả các xưởng may trở nên bận rộn, bởi vì họ không cần phải thực hiện bất kỳ công việc may đo nào nữa.

Rõ ràng ông đã có sự nhận thức về sự cần thiết phải ứng phó với đại dịch bằng cách tạo ra trang phục thường ngày. Theo ông, đại dịch đã thay đổi phong cách của nam giới ra sao về lâu dài?

GI: Cánh đàn ông sẽ luôn ưu tiên sự thoải mái. Doanh số bán quần có dây rút để mặc với áo blazer cao hơn bao giờ hết, ngay cả với các thiết kế sử dụng vải may cổ điển. Nam giới còn muốn sở hữu những đôi giày thoải mái. Thành thật mà nói, tôi không biết liệu có ai còn hứng thú với việc đeo cà-vạt nữa không.

Vậy thì quần áo thể thao sang trọng có phải là lĩnh vực phát triển của Isaia không? Phân khúc khách hàng đó có khác so với khách hàng từ lĩnh vực trang phục may đo không?

GI: Khách hàng của chúng tôi có thể biết rằng liệu một chiếc khuy áo có được khâu thủ công hay không và họ có thể nhận ra đường khâu tay dù đó là đường khâu trên áo khoác hay áo polo. Hiển nhiên, áo jersey của chúng tôi đang là món hàng bán chạy. Chúng tôi nhập các loại vải từ nhiều nhà máy tốt nhất tại Ý, ở dạng sợi cashmere-lụa hoặc cotton-lụa, và hỗn hợp cashmere-cotton.

Nhưng trang phục may đo vẫn là một phần quan trọng trong doanh số bán hàng của anh, vậy khách hàng của anh kết hợp suit và trang phục thể thao như thế nào?

GI: Sự kết hợp đồng thời giữa các bộ trang phục được may đo riêng và trang phục thể thao sẽ tạo nên một cảm giác rất thoải mái cho người mặc. Đó chính là những gì mà thương hiệu chúng tôi hiện đang hướng đến.

Quay trở lại thị trấn Soragna ở phía Bắc nước Ý, xưởng may 420 hùng mạnh của nhà Caruso đang phải vật lộn để theo kịp nhu cầu mới. Giám đốc điều hành Marco Angeloni, người đã gia nhập công ty vào năm 2019 và đã chèo lái doanh nghiệp vượt qua đại dịch, cho biết: “Về mặt sản xuất, nhiều thương hiệu nghĩ rằng áo jacket đã hết thời và đành ngưng sản xuất. Giờ đây, họ lại đang tìm đến chúng tôi”. Cách tiếp cận trang phục nam của Angeloni tinh vi hơn của Surridge và Isaia. Các bộ sưu tập của Caruso không rực rỡ như Isaia, cũng không nổi bật về thời trang như Corneliani Circle. Thay vào đó, Angeloni thấy được rằng khách hàng của mình đón nhận “sự tao nhã tươi vui” và khơi dậy hứng thú đối với các trang phục cổ điển, bao gồm cả thời trang dạ hội.

Đại dịch đã thay đổi trang phục nam giới như thế nào, theo ông?

Marco Angeloni (MA): Khi đại dịch xảy ra, phương châm của mọi người là: “Thời của jacket đã hết khi mọi người không cần phải quá chỉnh tề trong một cuộc họp trực tuyến”. Tuy nhiên, nhận định này chỉ đúng trong vòng bốn hoặc năm tháng của thời điểm đại dịch. Giờ đây, tôi thực sự tin rằng một người đàn ông có mong muốn được tận hưởng cuộc sống nhiều hơn và tìm thấy được niềm vui khi được ăn diện chỉn chu. Chắc chắn rằng đây không phải là sự trở lại của những bộ đồng phục cứng nhắc.

Theo tôi, đồng phục là thứ đã hết thời từ trước đại dịch. Covid-19 đã tận diệt nó một cách triệt để. Giờ đây, chiếc áo jacket đang quay trở lại thời hoàng kim do nhu cầu cực lớn từ người tiêu dùng muốn sở hữu một vẻ ngoài hợp thời, năng động. Tôi nghĩ rằng chúng ta đang chứng kiến những thiết kế vui tươi hơn nhưng vẫn mang nét thanh lịch vốn có.

Điều đó có ý nghĩa gì với ông? Vì sao jacket lại trở thành một món đồ được săn đón đến vậy?

MA: Một người đàn ông sẽ muốn ăn mặc theo kiểu như thể đây chính là gu riêng của mình, chứ không phải sự lựa chọn của sếp. Vào mùa trước, doanh số bán hàng đã tăng lên 68%, một sự trở lại cực đỉnh đối với chúng tôi. Nhưng nếu bàn về màu sắc, trước đại dịch, từng có 80% áo jacket được thiết kế với sắc màu xanh dương, khoảng 16% màu xám và một ít màu khác. Nhưng hiện tại chúng ta đang chứng kiến nhiều sắc màu thiên nhiên hơn, như màu lạc đà, các gam màu xanh lá cây – thứ thể hiện rằng bạn là một người rất có gu.

Bộ sưu tập Thu/Đông ’22 của Caruso với cảm hứng từ phong cách nàng thơ vĩnh hằng Miles Davis ngập tràn tông đất và vẻ sang trọng. Và như Isaia đã đề cập, không hề có sự xuất hiện của chiếc cà-vạt. Thay vào đó, những trang phục dệt kim óng ả giúp tôn lên vẻ đẹp cho những bộ trang phục may đo và đặc biệt tập trung vào những bộ lễ phục chất liệu len lụa tông màu nâu sáng hay nâu tối đặc trưng. Sắp tới, vào mùa xuân 2023, Caruso sẽ phát triển một số đặc tính mới của chất liệu vải sọc nhăn bằng chất len nhiệt đới siêu mịn, với sắc xanh lá cây, lạc đà và các màu sắc hiện đại khác, vốn có khả năng thay thế kiểu vải sọc xanh trắng đầy khuôn mẫu cứng nhắc. Tuy nhiên, nếu kiểu dáng và chất liệu do Caruso phát triển ngày càng trở nên phổ biến và được săn đón, thì hai mẫu áo jacket cổ điển và lâu đời nhất của thương hiệu này sẽ sớm quay trở lại sân chơi thời trang.

MA: Trong thời gian diễn ra đại dịch, chúng tôi đã giới thiệu một loại áo jacket mang tính kỹ thuật có tên là Ponza từ chất liệu nylon Nhật Bản. Đây là mặt hàng bán rất chạy vào thời điểm ấy. Tuy nhiên, sức hút của Ponza giờ đây đã giảm xuống bởi sự chuyển hướng đột ngột của người tiêu dùng sang những bộ suit.

Vậy về mặt kỹ thuật, việc may đo mang tính “mới lạ” đã lên đến giai đoạn đỉnh cao ở thời điểm đại dịch, nhưng liệu trào lưu này đã thực sự qua đi hay chưa?

MA: Đúng vậy. Giờ đây, chiếc áo jacket Aida (mẫu áo khoác may đo đặc trưng của Caruso) – một chiếc áo khoác cổ điển không có phần đệm vai, chỉ có phần vải canvas chạy dài đến vai – đang là mặt hàng bán chạy nhất. Nếu nhìn vào danh mục suit và áo jacket, Aida đã chiếm gần 50% doanh số bán hàng và là một sản phẩm được mọi người ưa chuộng.

Đồng thời, chúng tôi còn nhận thấy một món trang phục vốn được cho đã hết thời cũng sắp sửa quay trở lại sàn đấu – chiếc áo Norma. Tôi không chắc liệu đây có phải là một tuyên ngôn thời trang mới hay chỉ là một màn ăn theo áo hoodie và áo nỉ không vai, nhưng chắc chắn rằng xu hướng này sẽ quay trở lại.

Năm 2022 là thời điểm bộ suit công sở truyền thống đang nổi lên, và phong cách may đo theo xu hướng “làm quá” đang trên đà phát triển. Nếu sự thoải mái là xu hướng ăn mặc của nam giới vào năm 2021, thì giờ đây, khái niệm trên đang cộng hưởng với chủ nghĩa tự do trong giai đoạn bình thường mới.

Đại dịch khiến ta suy nghĩ về những gì thực sự quan trọng đối với các khách hàng của mình. Cách nhìn nhận của Gianluca Isaia về vẻ thanh lịch đã nói lên sự thay đổi trong quan điểm này:

GI: Tôi không nghĩ rằng khái niệm thanh lịch đã thay đổi so với trước đại dịch. Thanh lịch là một thứ gì đó mang tính cá nhân. Hãy hình dung rằng mình đứng trên sân khấu và có hàng nghìn ánh mắt đang dõi theo. Nếu cảm thấy thoải mái với những gì đang mặc, bạn sẽ có thể diện chúng đến bất cứ nơi đâu.

Điều gì làm nên sự lịch lãm trong năm 2022?

GI: Điều thực sự thay đổi chính là quan niệm xưa cũ về các quy tắc khắt khe: “Áo sơ mi phải như thế này, chiều dài của áo jacket phải thế nọ”. Giờ đây, chúng tôi giúp khách hàng tìm ra các quy tắc của riêng họ để khiến họ cảm thấy hoàn toàn thoải mái và lịch lãm.